Если вас пригласили на съемку любительского спортивного соревнования в соседний университет или школу, если ваши друзья участвую в марафоне или вы просто снимаете занятия своего ребенка, вам пригодятся советы по спортивной съемке.
Основная задача — успеть поймать интересный момент и получить четкий кадр, поймав игроков в движении.
Сегодня мы не будем говорить о том, как снимать Олимпийские игры, там совсем другая техника и другой уровень профессионализма. Поговорим о съемке любительских соревнований и спортивных игр во дворе. Я уже публиковала 10 советов для спортивной съемки, в этой статье обсудим особенности спортивной фотографии на улице, при естественном освещении.
Какой объектив выбрать для съемки любительского спорта
Давайте условно разделим виды спорта на игровой спорт и циклический. У каждого из них есть свои особенности и выбор объектива будет зависеть от вида спорта.
Игровой спорт сосредоточен в одном месте на корте, стадионе, катке. В категорию игрового спорта мы отнесем футбол, теннис, баскетбол, волейбол и другие.
Снимая игровой спорт фотограф может передвигаться только вдоль края спортивной площадки, выходит на стадион или корт нельзя. Чтобы получить снимки отдельных спортсменов, а не только общие планы при съемке футбола с трибуны, подойдет объектив с переменным фокусным расстоянием, например Canon EF 100-400mm.
Циклический спорт представляет собой соревнование, где спортсмены перемещаются от старта к финишу по какой-либо трассе. К этому виды мы отнесем бег, плавание, велоспорт, триатлон, скандинавская ходьба, лыжи. При съемке этих видов спорта у фотографа больше места для маневра, можно ближе подойти к спортсменам и попробовать различные ракурсы.
Циклические виды спорта часто снимают на две камеры с разными объективами. Стандартным набором для такой съемки считается набор из зум-объектива и телеобъектива. Оптимальное фокусное расстояние для зума — 24-70, для телевика 70-200, использование фикс-объектива возможно, но тогда фотографу придется изрядно побегать. Выбирайте светосильные объективы со значением диафрагмы не менее 2.8.
При выборе фотокамеры для съемки любительского спорта обратите внимание на наличие фазового автофокуса и количества фокусировочных точек. Чем больше точек — тем лучше. Фазовые датчики облегчат вам съемку, а с контрастным фокусом придется помучиться и приноровиться.
Какая выдержка нужна для съемки быстрого движения
Короткая, и вот почему:
- если человек в кадре двигается не слишком быстро (бежит трусцой, идет пешком, занимается йогой), будет достаточно выдержки в 1/250;
- если человек бежит, прыгает, танцует, машет ракеткой, быстро плывет, стоит выбрать выдержку не длиннее 1/500. Такую же выдержку лучше ставить для любых детских соревнований. Для прыжков и подобных сверхбыстрых движений в отдельных случаях нужна даже 1/1000.
Лайфхак для тех, кто снимает на светлые объективы: если вы работаете на улице, снимайте в приоритете диафрагмы. На открытых значениях диафрагмы (1.2, 1.4, 2.0, 2.8) камера будет автоматом подставлять короткие выдержки. Скорее всего, даже более короткие, чем сказано выше. На открытых значениях диафрагмы могут появиться некоторые проблемы с попаданием в фокус. О них и о том, как с ними бороться, речь пойдёт дальше.
Использование режима серийной съемки в спортивной фотографии
Что такое серийная съемка? В обычном режиме ты нажимаешь кнопку, и камера делает один кадр. В серийной ты нажимаешь кнопку, и камера делает 3 кадра. Или 5, или 10, или 60 — смотря какая камера.
Зачем это надо? Продемонстрируем на классическом примере одноногого бегуна.
При съемке без серии мы имеем большие шансы получить только неудачный кадр. При серийной съемке мы можем выбрать картинку с оптимальной позой и эмоцией.
Минусы и тонкости серийной съемки
Есть ряд вещей, которые нужно держать в голове, когда снимаешь серией, чтобы не было неприятных сюрпризов.
– Серия — это больший расход места на карте и на дисках. Чем больше снимков вы делаете, тем большего размера карта памяти вам понадобится. И если съёмка без серий у вас весила 5 Гб, то с сериями будет 25 Гб. Так что нужен жёсткий диск большого объёма.
– Вас ждет более трудоемкий отбор фотографий. Когда снято 200 картинок, из них несложно выбрать 10 лучших. Когда снято 2000, этот процесс займёт существенно больше времени.
– Скорость серии и буфер камеры. Это не минус, это просто особенности вашей камеры, с которыми нужно познакомиться и грамотно её применять.
Каждая камера способна сделать серию определенной длины. Например, Nikon D5100 может делать 3 кадра в секунду, а Olympus OM-D E-M1 Mark III — 60. Это — скорость серии.
Еще один критически важный параметр — это размер буфера камеры. Это количество кадров, которое камера способна записать во внутреннюю память до того, как начнет сохранять их на карту. Как это работает? Приведем пример: вы очень хотите запечатлеть момент массового старта. Чтобы не пропустить его, вы начинаете снимать чуть заранее, старт чуть задерживается. Вы отстреливаете 20 кадров неподвижных спортсменов, а в момент собственно старта камера печально мигает какой-то лампочкой и отказывается снимать.
Не паникуйте, она не сломалась. Так бывает, это грустно — но у нее забился буфер. Таким способом мы выяснили, что в буфер влезает 20 кадров, после этого камера начинает записывать серию на карту. Это может занять от пары секунд до нескольких минут в зависимости от длины серии и скорости карты.
Желательно, конечно, выяснить объем буфера до того, как начнете снимать что-то важное. Сделать это просто: находим на мобильнике секундомер, включаем камеру, вставляем в нее чистую карту,включаем серию и жмем на спуск до упора. Пока камера просто не перестанет снимать. Включаем секундомер и ждем, пока отмигается индикатор, указывающий на то, что идет запись на карту.
У некоторых моделей этот индикатор — натурально диод на задней стороне камеры, у некоторых запись отображается на экране.
Таким образом мы узнаём объем буфера камеры (сколько кадров получилось на карте) и скорость записи этого количества снимков именно с этой картой. Карты бывают разные: на одни информация записывается быстрее, на другие — медленнее. Тест стоит проводить со своей конкретной аппаратурой.
Диафрагма при съемке спорта
Есть вечный спор — на каких значениях диафрагмы надо снимать динамику типа спорта, открытых или закрытых. Каждая точка зрения имеет право на существование, у каждой есть плюсы и минусы. Тут каждый выбирает для себя то, что ближе.
При съемке на закрытой диафрагме:
- гораздо проще фокусироваться (даже если промах по фокусу есть, он практически незаметен);
На этом снимке есть небольшая ошибка по фокусу. Если всмотреться, фокус не на бегунах на переднем плане, а на доме сзади. Но закрытая диафрагма прощает эти ошибки. Скорее всего, зрители не заметят проблемы / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт
- вся сцена в резкости (это может быть хорошо, если вы снимаете группу спортсменов и хочется показать, что их много).
Но есть минусы:
- человек сливается с фоном (может быть плохо, если вы пытаетесь снять одного конкретного спортсмена, тут резкий фон будет вам мешать).
- картинка становится похожей на картинку с телефона.
- при съёмке в приоритете диафрагмы камера автоматом может подставлять более длинные выдержки, провоцируя смазы. Можно снимать в полностью ручном режиме. Но тогда придётся постоянно подгонять ISO, выдержку и диафрагму под конкретный кадр. Или фиксировать параметры и рисковать недосветами (например, в ситуации, когда вы сначала снимали под солнцем, а потом зашли в тень деревьев).
Съемка спорта на открытой диафрагме — больший вызов для фотографа. У такого подхода есть ряд плюсов:
- дорогая профессиональная картинка. Если вы заглянете на любой спортивный сток, там будет много снимков на телевик на открытой диафрагме с размытым фоном;
- короткие выдержки по умолчанию. Об этом мы говорили в начале текста;
- проще снимать в плохих световых условиях: есть возможность держать короткую выдержку, не поднимая ISO и избегая шумов.
И есть минусы:
- первый и главный — проблемы с фокусом. Если ошибка на закрытой диафрагме не столь страшна, то открытая таких ошибок не прощает;
Ошибки по фокусу особенно заметны при съемке на телеобъективы.
– стоимость светосильных объективов. Сравним Sony FE 50mm f/1.8 и Sony FE 50mm f/1.2 GM. Разница в цене в десять раз;
– сложности со съёмкой на ярком солнце. Если в вашей камере нет электронного затвора, и самая маленькая выдержка для механического — 1/4000, на 1.4 под солнцем вы не поснимаете. Всё будет пересвечено.
С последней проблемой, кстати, можно бороться при помощи нейтральных фильтров. Накручиваем на объектив ND-фильтр и спокойно снимаем под солнышком.
Фокусировка при спортивной съемке
Если спортсмен движется на вас, удобнее всего использовать непрерывный автофокус (в большинстве систем AF-C или C-AF), если он есть в камере. Если нет, старайтесь делать короткие серии и перефокусироваться между ними. В ситуации, когда человек двигается внутри поля хаотично, непрерывный фокус не в помощь. Лучше использовать обычный однократный (AF-S).
Если снимаете профильные кадры, используйте однократный фокус (AF-S) и фокусируйтесь заранее и ждите, пока спортсмен вбежит в кадр. Например, можно на камне, который лежит на дорожке, по которой движется человек, или на ветке, под которой он рано или поздно пробежит.
Следите за светом. Если вы снимаете в солнечный день, проще фокусироваться по прямому и боковому солнцу. В контровом свете можно получить очень красивые и интересные снимки, особенно, если оно низкое.
Ракурсы, лучшие точки для съемки, сюжеты и другие советы
Как при любой репортажке, разнообразие ракурсов будет украшать съемку. Есть несколько универсальных рабочих варианта, которые можно использовать практически при любой съёмке.
Нижний ракурс. Практически любой спорт лучше всего снимать с нижней точки. Где-то с уровня колена. Если погода позволяет, садитесь на землю. Если совсем хорошо, асфальт нагрелся от солнышка — ложитесь на живот. Снимки от этого только выиграют. Главное, чтобы никто на вас не наступил.
Нижний ракурс хорош независимо от того, снимаете вы вблизи на широкоугольник или штатный объектив или на телевик издали.
Ракурс сверху. Он хорошо подходит для съёмки на телевик больших групп людей. Спрессованное пространство создаёт ощущение толпы.
Если вы снимаете человека, который бежит в вашу сторону, старайтесь ловить его максимально фронтально. Такие кадры выглядят увереннее, чем те, где видно, что человек бежит сильно мимо вас.
Если есть возможность заранее приехать и осмотреть место соревнований, это лучше сделать. Выбрать точки, прикинуть откуда снимать, откуда будет солнышко, если оно будет, куда пойдёте прятаться, если пойдёт дождь.
Берите в кадр архитектуру и пейзажи. Это украшает съемку.
Заранее уточняйте регламенты и правила соревнований. Например, вы снимаете волейбол и мучаетесь с тем, что одна команда у вас стоит по солнышку, а вторая — постоянно против. Если по регламенту во втором тайме они поменяются местами, можно не тратить время, снимая вторую в более проигрышных условиях. В первом тайме уделить больше внимания первой команде, во втором — второй.
Если вы снимаете как официальный фотограф, уточните у организаторов, за какие заграждения можно (и безопасно) заходить, а за какие — нет. Если снимаете старт и финиш любых гонок, будьте аккуратны и взаимовежливы: не стоит бросаться прямо под ноги спортсмену с широкоугольником даже ради самого крутого кадра. Не стоит стоять строго на пути финиширующего велосипедиста — у них длинный тормозной путь. Снесут.
Не стойте с внутренней стороны ограждений при массовых стартах, даже если вы официальный фотограф. Даже если вам кажется, что люди всё видят и вас обогнут. Двадцать пять человек обогнут. А если толпа плотная, запросто могут сбить с ног, что чревато травмами и для фотографа, и для спортсмена. Лучше всего выбирать точку около конца ограждений стартовой зоны.
Старт проще всего снимать на телевик издалека с уровня пояса или на штатный объектив (снизу и немного сбоку).
Снимать можно не только сами спортивные соревнования. Украсят съемку кадры с разминки, снимки спортсменов, отдыхающих между таймами или после финишем забега. Не будут лишним и некоторое количество постановочных кадров.
